■Yonetomi 戦後の1952年、「米富繊維株式会社」はニットメーカーとして山形県南東部山辺の地で創業。「他社に先駆ける」「常識にとらわれずに追求する」精神性を継承しつつ、歴史と伝統にあぐらをかくことなく表現方法を模索。常に新しい編地の開発に挑戦し続ける事により世界でも類を見ないクオリティを実現。またその技術を基に素材開発から商品開発、量産に至るまで自社ファクトリーにて一貫して行い、クラシックな編み組織にベーシックな佇まいでありながらも、素材の組み合わせにより今までに無い美しい響きを演出。日々の装いとして気負いなく楽しめるニットを提案しています。 ※音量にご注意ください ■Lampaの見解 YONETOMI RIGID CASHMERE SWEATER CREW NECK PULLOVER カシミアを、リジッドデニムのように育てて着る。 高級素材をアメカジの時間軸へ持ち込んだ、YONETOMI渾身のニット。 カシミアと聞いて、まず思い浮かべるのは極上の柔らかさと滑らかさだと思う。身体を優しく包む着心地と、高級素材ならではの整った見え方。それがカシミアの大きな魅力であることに間違いはない。 ところがYONETOMIは、そのカシミアを繊維が切れる限界まで強く撚り、さらに度詰めで編んだ。 最初から柔らかく完成させるのではなく、しっかりとハリとコシを残した状態から着始め、洗いながら少しずつ柔らかくしていく。言ってしまえば、リジッドデニムを穿き込む感覚をカシミアでやろうとしている。 服を長く見続けていると、素材の良さを素直に引き出した服には何度も出会う。でも、素材が本来持っている魅力を理解したうえで、あえて反対方向へ振り切る服にはなかなか出会わない。 本来は柔らかさを求めるカシミアを、限界まで強くする。それでも触れれば、肌触りはしっかりカシミア。この相反する感覚が同時に存在している。 これは本当に凄い。 LAMPAがこのニットを選ぶ理由は、単に上質なカシミアを使っているからではない。誰もが知っている高級素材に、まだこんな見せ方があったのかと思わせてくれるからだ。 柔らかさを求めず、強さを与えたカシミア 使われているのは、この生地のために別注で制作された強撚のカシミア糸。 繊維が切れる限界まで強く撚ったカシミアを、さらに度詰めで編み上げている。通常のカシミアニットと比べて二倍近い量のカシミアを使用しながら、ふわふわとした柔らかさへ向かうのではなく、密度があり、芯を感じるしっかりとした生地に仕上げている。 ここが、このニットの面白さの中心だと思う。 一般的なカシミアニットが繊維の柔らかさや膨らみを引き出す方向へ向かうのに対して、RIGID CASHMEREは強撚と度詰めによってハリとコシを与える。それによって新品の状態では、身体に柔らかく沿うカシミアとは明らかに違う、生地そのものに芯を感じる手触りが生まれている。 しかし、その芯の強さの奥にはカシミア特有の滑らかさがきちんと残っている。 しっかりしているのに、触れるとカシミア。 カシミアの良さを消して別の素材に近づけたのではない。カシミアの中にある別の魅力を、糸と編み方によって引き出している。そのために通常の二倍近い量の原料を使うという贅沢さも含め、日本を代表するニットメーカーYONETOMIだからこそ形にできた生地だと思う。 さらに、あえて洗いや染めといった製品加工を施さず、カシミア本来の色をそのまま生かしている。 高級素材だからこそ美しく染め、整えて見せるのではなく、加工を加えず素材の色を残す。その仕上がりは、ミリタリーのDeadstockセーターを彷彿とさせる。 通常の二倍近い量のカシミアを使った贅沢な編地でありながら、見せたいのはラグジュアリーな華やかさではない。強撚と度詰めによるハリ、無染色の色合い、製品加工を施していない状態。それらが一つにつながることで、カシミアでありながら古いミリタリーウェアにも通じる素朴で力強い表情をつくっている。 高級素材を使いながら、高級品らしく見せる方向へ持っていかない。この逆転した考え方に、RIGID CASHMEREというニットの面白さがある。 新品を完成形にしない。カシミアを育てて着る そして、このニットの価値は新品の状態だけでは分からない。 家庭で手洗いすることができ、洗濯を重ねることで、最初に感じるハリやコシが徐々に柔らかくなり、カシミア本来の風合いが増していく。 最初から最高の柔らかさに仕上げて渡すのではない。着て、洗って、その人の時間を重ねることで変わっていく余地を残している。 この付き合い方は、リジッドデニムに近い。 硬さの残る新品から穿き始め、何度も身体を通し、洗い、少しずつ馴染ませていく。買った瞬間が完成ではなく、その先に自分だけの状態が待っている。デニムを長く穿いてきた人なら、その時間まで含めて服を買う感覚を知っていると思う。 それをカシミアで味わえる。 高級なカシミアだから丁寧にしまっておくのではなく、自分で手洗いしながら着込んでいく。最初にあった芯の強さが徐々にほどけ、その中から本来の柔らかさが現れてくる。 「RIGID CASHMERE」という名前は、生地の硬さだけを表しているのではない。リジッドの状態から自分で育てていく、このニットとの付き合い方まで含めた名前だと思う。 スウェットの感覚で着る、アメカジ仕様のカシミア デザインも、この生地の考え方ときれいにつながっている。 腕や身幅にはややゆとりを持たせ、一般的なセーターとは違う、スウェットを思わせるシルエットを採用している。 度詰めされた生地のハリとコシが、このゆとりのある輪郭を支える。柔らかなニットが身体に沿って落ちる見え方とは違い、しっかりとした編地とカジュアルなシルエットが組み合わさることで、カシミアでありながらアメカジの延長で着られる輪郭をつくっている。 さらに首元には、通常なら付けられるブランドネームさえない。 カシミアの肌触りを損なわないためであり、同時にミリタリーのDeadstockセーターを思わせる見え方を深めるためでもある。 ブランドを主張するパーツを加えるのではなく、着心地と服としての完成度を優先して、あえてなくす。強撚、度詰め、無染色、製品加工を施さない仕上げ、スウェットを思わせるシルエット、そしてネームを排除した首元まで、すべてが同じ方向を向いている。 カシミアの価値を、柔らかさや高級感だけで考えていたら、このニットは生まれなかったと思う。 極上の素材を、ただ極上に見せるのではない。その素材にあえて強さを与え、ミリタリーのDeadstockセーターを思わせる姿にして、スウェットの感覚で着られる形にする。そして新品を完成形とせず、自分で手洗いしながら柔らかく育てていく。 考え方は、驚くほどアメカジだ。 デニムや古いミリタリーウェアを着続ける中で感じてきた、時間を重ねるほど自分の服になっていく面白さ。その感覚を、カシミアという高級素材で味わわせてくれる。 柔らかくて滑らかなカシミアなら、ほかにも選択肢はある。 でも、カシミアをここまでアメカジの文脈で捉え、着て、洗って、育てるところまで含めて一着の価値にしたニットはそうそうない。 本当にアメカジが好きな人にこそ着てほしい。YONETOMIの技術と発想があったからこそ生まれた、唯一無二の最高傑作ニットです。 着用画像はMサイズを着用。店主は身長168cm、体重70kg、肩幅45cm、胸囲98cm、ウエスト84cm、ヒップ97cm、腿回り55cm、足のサイズは26.5か27cmくらいになります。 ■Size Ｍサイズ　肩幅49cm　胸幅58cm　着丈67cm　袖丈57cm Ｌサイズ　肩幅51cm　胸幅60cm　着丈69cm　袖丈59cm XLサイズ　肩幅53cm　胸幅62cm　着丈71cm　袖丈61cm 着用画像はMサイズを着用。店主は身長168cm、体重70kg、肩幅45cm、胸囲98cm、ウエスト84cm、ヒップ97cm、腿回り55cm、足のサイズは26.5か27cmくらいになります。 自分の場合、Ｍサイズでピッタリという感じでスッキリ着たい方にはオススメのサイズ感。Lサイズは少しゆったりと着れアメカジ感ある着方が好きな方にはLサイズ。XLサイズは自分には少し大き過ぎる感じがします おおまかですが身長165cm～170cmでMサイズ、170cmから175cmでLサイズ、175cmから180cmでXLサイズといった感じになります ■Color Raw ■Style Pants　BARNSTORMER 1955DNMツープリーツデニムトラウザーズ　32サイズを着用

■Yonetomi 戦後の1952年、「米富繊維株式会社」はニットメーカーとして山形県南東部山辺の地で創業。「他社に先駆ける」「常識にとらわれずに追求する」精神性を継承しつつ、歴史と伝統にあぐらをかくことなく表現方法を模索。常に新しい編地の開発に挑戦し続ける事により世界でも類を見ないクオリティを実現。またその技術を基に素材開発から商品開発、量産に至るまで自社ファクトリーにて一貫して行い、クラシックな編み組織にベーシックな佇まいでありながらも、素材の組み合わせにより今までに無い美しい響きを演出。日々の装いとして気負いなく楽しめるニットを提案しています。 ■Lampaの見解 YONETOMI RIGID SEA ISLAND COTTON YOKO-MARUDO KNIT TEE 世界最高品質を、ここまで日常着にしてしまう。 シーアイランドコットン。 『繊維の宝石』 『奇跡の綿花』 そう呼ばれる、世界最高品質のコットンです。 繊維は長く、細く、そして強い。 世界中の超長綿の中でも頂点に位置すると言われる存在です。 ただ、このニットの面白さは、その最高級素材を使ったことではありません。 その素材をどう料理したか。 そこにあります。 普通なら、その繊細な肌触りや上品な光沢を最大限に活かそうとするはずです。 しかし米冨繊維は違いました。 あえて強撚する。 そして限界まで度詰めで編む。 シーアイランドコットンを、さらに鍛え上げるような発想です。 だから柔らかいだけでは終わらない。 上品なのに力強い。 高級なのに構えなくていい。 シーアイランドコットンらしくない。 でも、だから面白い。 そんな不思議な生地が生まれました。 ジョンスメドレーとは違う方向の贅沢。 シーアイランドコットンと聞いて、多くの方が思い浮かべるのはジョンスメドレーかもしれません。 もちろん、あの滑らかさや上品さは素晴らしい。 世界最高品質のコットンが持つ魅力を、真っ直ぐ表現した名品だと思います。 ですが、このニットは少し方向が違います。 もっとしっかりしている。 もっとタフだ。 強撚によるドライなタッチと、極限まで度詰めした生地による適度なハリ。 一般的なシーアイランドコットンのイメージより、明らかに存在感があります。 だからニットでありながら、どこかTシャツ感覚。 繊細な高級ニットというより、日常着としての強さを備えた高級ニット。 その絶妙なバランスが、この服最大の魅力です。 大人のカジュアルに、ちょうどいい。 このしっかりとした生地感は、実はアメカジとの相性も抜群です。 軍パン。 チノパン。 色落ちしたデニム。 ファティーグパンツ。 本来ならラフになり過ぎる相手にこそ、このニットがハマる。 生地に芯があるから、合わせる側がラフでも負けない。 もちろんジャケットやスラックスに合わせても、素材の上質さが際立ちます。 でも、このニットの本領はそこじゃない。 デニムに合わせてもいい。 軍パンに合わせてもいい。 むしろ、そのくらい肩の力を抜いた着方の方が格好いい。 高級ニットなのに気取らない。 大人っぽいのに堅苦しくない。 普段着として袖を通すたびに、このニットの魅力はさらに引き立ちます。 生地が語るから、デザインは静かでいい。 デザインは驚くほどシンプルです。 脇に継ぎ目のない横編み機による丸胴仕様。 身体を包み込むような自然な着心地です。 サイズ感も大き過ぎず、小さ過ぎず。 流行に振れることなく、何年先でも着られるバランスに設定されています。 余計な装飾はありません。 目立つディテールもありません。 でも袖を通した瞬間に分かります。 主役は生地そのものだということが。 だから飽きない。 だから長く着る。 そして気付けば、一番出番が多くなっている。 サマーニットを知り尽くしたメーカーだから作れた。 1952年創業。 1959年には日本で初めてサマーニットを開発した米冨繊維。 長年ニットと向き合い続けてきたブランドだからこそ辿り着いた答えが、このRIGID SEA ISLAND COTTONです。 世界最高品質のシーアイランドコットン。 その贅沢な素材を、ただ柔らかく仕上げるのではなく、強撚し、度詰めし、日常着として鍛え上げる。 高級素材を眺めるための服ではありません。 着るための服です。 世界最高品質を、ただ柔らかく終わらせない。 鍛え上げて、日常着にする。 米冨繊維らしい贅沢が、このニットにはあります。 サマーニットを生んだメーカー 今回ご紹介したシルクニットもそうですが、米冨繊維というメーカーを語る上で欠かせないのが「生地開発」です。 実は米冨繊維は、1959年に日本で初めてサマーニットを生み出したメーカーでもあります。 なぜこのメーカーが今でも生地開発に拘り続けるのか。 その原点が分かる内容だったので、米冨繊維HPより一部抜粋してご紹介します。 ※米冨繊維HPよりサマーニットに関する記事を一部抜粋しております。 日本において、「サマーニット」という新種のファッションが誕生したのは1959（昭和34）年のことでした。それから半世紀を越えるながきにわたって、米富から、それはつまり山形の地から、夏のあたらしい涼しさの創造と進化は現在にまでつづいています。 米富繊維株式会社の創業者大江良一が開発当時を振り返って語った言葉は、1984（昭和59）年11月20日付の地方紙に掲載されています。 「涼しくて風通しがよく、さらに洗濯に強いセーターはないものか、と考えていた。（中略）そこで、昔からあった夏物洋服のポーラ生地をほどいて、セーター編みの糸にならないものかと考え、山形工業高校に依頼して撚糸をつくってもらった。（中略）会社の研究室であれこれ工夫してサマーセーターの見本をつくったわけです」 目の粗い多孔性の、風通しよくドライな平織の織物をヒントに、米富は「ニットは夏は着られない」という既存の常識を打破しようと素材開発に挑みつづけ、やがて旭化成のカシミロン（アクリル）、イルミヤーン（レーヨン）などの合成繊維を強撚糸加工することにより、独特のシャリ感がある素材の開発に成功。これにより、ようやくサマーニット構想は現実のものとなったのです。 米富繊維は独自に開発したサマーニットの製法やノウハウを同業者に公開しました。山形県ニット工業組合理事長でもあった良一には「個人の事業は県全体の復興事業と密接不可分」という信念があり、山形のニット産業全体の発展を考えたからです。そうして1961（昭和36）年1月の厳冬期に、全国の問屋、商社、デパートを山形県上山温泉に招いての日本初となるサマーニット展示会が開催され、山形生まれのサマーニットはそこで高い支持を得ることとなりました。 サマーニットの誕生と流行は、それまでの「ニットは夏は着られない」という常識を見事に覆しました。さらには、ニット企業の工場稼働率や経営を安定させ、山形はもちろん全国のニット産業や産地を盛り上げ、業界そのものの隆盛に寄与することとなったのです。当時の米富のサマーニット開発担当者であった垂石朝子さんが科学技術庁長官賞を受賞するというニュースまでも生まれました。 ■Size 2サイズ　肩幅43cm　胸幅55cm　着丈65cm　袖丈24cm 3サイズ　肩幅45cm　胸幅57cm　着丈67cm　袖丈26cm 4サイズ　肩幅47cm　胸幅59cm　着丈69cm　袖丈28cm ※着用画像は3サイズを着用。モデルは身長168cm、体重70kg、肩幅45cm、胸囲98cm、ウエスト84cm、ヒップ97cm、腿回り55cm、足のサイズは26.5か27cmくらいになります。 ※モデルの場合、3サイズで程よく良い感じでゆったりと着れて、2サイズでピッタリでややタイトな感じ。4サイズはやや大きめといった感じになります 【インスタライブ商品説明】 商品画像だけでは伝わりにくい素材の表情やシルエット、サイズごとの着用感もご確認いただけます。サイズ選びの参考にもなりますので、ぜひご覧ください。 ▼ インスタライブはこちら https://www.instagram.com/p/DahF4m1gU3R/ ■Color Black ■Style Pants　ORDINARY FITS 117TYPE LOOSE USED 117USD　32サイズ着用 https://lampa.base.shop/items/87668419 Bag　TRIALOGUE STUDIO グログランハンドルレザートートバッグ NK069 https://lampa.base.shop/items/126487376 YONETOMI 通販・取扱い商品一覧 https://lampa.base.shop/categories/5721902

■Yonetomi 戦後の1952年、「米富繊維株式会社」はニットメーカーとして山形県南東部山辺の地で創業。「他社に先駆ける」「常識にとらわれずに追求する」精神性を継承しつつ、歴史と伝統にあぐらをかくことなく表現方法を模索。常に新しい編地の開発に挑戦し続ける事により世界でも類を見ないクオリティを実現。またその技術を基に素材開発から商品開発、量産に至るまで自社ファクトリーにて一貫して行い、クラシックな編み組織にベーシックな佇まいでありながらも、素材の組み合わせにより今までに無い美しい響きを演出。日々の装いとして気負いなく楽しめるニットを提案しています。 ■Lampaの見解 YONETOMI RIGID SEA ISLAND COTTON YOKO-MARUDO KNIT TEE 世界最高品質を、ここまで日常着にしてしまう。 シーアイランドコットン。 『繊維の宝石』 『奇跡の綿花』 そう呼ばれる、世界最高品質のコットンです。 繊維は長く、細く、そして強い。 世界中の超長綿の中でも頂点に位置すると言われる存在です。 ただ、このニットの面白さは、その最高級素材を使ったことではありません。 その素材をどう料理したか。 そこにあります。 普通なら、その繊細な肌触りや上品な光沢を最大限に活かそうとするはずです。 しかし米冨繊維は違いました。 あえて強撚する。 そして限界まで度詰めで編む。 シーアイランドコットンを、さらに鍛え上げるような発想です。 だから柔らかいだけでは終わらない。 上品なのに力強い。 高級なのに構えなくていい。 シーアイランドコットンらしくない。 でも、だから面白い。 そんな不思議な生地が生まれました。 ジョンスメドレーとは違う方向の贅沢。 シーアイランドコットンと聞いて、多くの方が思い浮かべるのはジョンスメドレーかもしれません。 もちろん、あの滑らかさや上品さは素晴らしい。 世界最高品質のコットンが持つ魅力を、真っ直ぐ表現した名品だと思います。 ですが、このニットは少し方向が違います。 もっとしっかりしている。 もっとタフだ。 強撚によるドライなタッチと、極限まで度詰めした生地による適度なハリ。 一般的なシーアイランドコットンのイメージより、明らかに存在感があります。 だからニットでありながら、どこかTシャツ感覚。 繊細な高級ニットというより、日常着としての強さを備えた高級ニット。 その絶妙なバランスが、この服最大の魅力です。 大人のカジュアルに、ちょうどいい。 このしっかりとした生地感は、実はアメカジとの相性も抜群です。 軍パン。 チノパン。 色落ちしたデニム。 ファティーグパンツ。 本来ならラフになり過ぎる相手にこそ、このニットがハマる。 生地に芯があるから、合わせる側がラフでも負けない。 もちろんジャケットやスラックスに合わせても、素材の上質さが際立ちます。 でも、このニットの本領はそこじゃない。 デニムに合わせてもいい。 軍パンに合わせてもいい。 むしろ、そのくらい肩の力を抜いた着方の方が格好いい。 高級ニットなのに気取らない。 大人っぽいのに堅苦しくない。 普段着として袖を通すたびに、このニットの魅力はさらに引き立ちます。 生地が語るから、デザインは静かでいい。 デザインは驚くほどシンプルです。 脇に継ぎ目のない横編み機による丸胴仕様。 身体を包み込むような自然な着心地です。 サイズ感も大き過ぎず、小さ過ぎず。 流行に振れることなく、何年先でも着られるバランスに設定されています。 余計な装飾はありません。 目立つディテールもありません。 でも袖を通した瞬間に分かります。 主役は生地そのものだということが。 だから飽きない。 だから長く着る。 そして気付けば、一番出番が多くなっている。 サマーニットを知り尽くしたメーカーだから作れた。 1952年創業。 1959年には日本で初めてサマーニットを開発した米冨繊維。 長年ニットと向き合い続けてきたブランドだからこそ辿り着いた答えが、このRIGID SEA ISLAND COTTONです。 世界最高品質のシーアイランドコットン。 その贅沢な素材を、ただ柔らかく仕上げるのではなく、強撚し、度詰めし、日常着として鍛え上げる。 高級素材を眺めるための服ではありません。 着るための服です。 世界最高品質を、ただ柔らかく終わらせない。 鍛え上げて、日常着にする。 米冨繊維らしい贅沢が、このニットにはあります。 サマーニットを生んだメーカー 今回ご紹介したシルクニットもそうですが、米冨繊維というメーカーを語る上で欠かせないのが「生地開発」です。 実は米冨繊維は、1959年に日本で初めてサマーニットを生み出したメーカーでもあります。 なぜこのメーカーが今でも生地開発に拘り続けるのか。 その原点が分かる内容だったので、米冨繊維HPより一部抜粋してご紹介します。 ※米冨繊維HPよりサマーニットに関する記事を一部抜粋しております。 日本において、「サマーニット」という新種のファッションが誕生したのは1959（昭和34）年のことでした。それから半世紀を越えるながきにわたって、米富から、それはつまり山形の地から、夏のあたらしい涼しさの創造と進化は現在にまでつづいています。 米富繊維株式会社の創業者大江良一が開発当時を振り返って語った言葉は、1984（昭和59）年11月20日付の地方紙に掲載されています。 「涼しくて風通しがよく、さらに洗濯に強いセーターはないものか、と考えていた。（中略）そこで、昔からあった夏物洋服のポーラ生地をほどいて、セーター編みの糸にならないものかと考え、山形工業高校に依頼して撚糸をつくってもらった。（中略）会社の研究室であれこれ工夫してサマーセーターの見本をつくったわけです」 目の粗い多孔性の、風通しよくドライな平織の織物をヒントに、米富は「ニットは夏は着られない」という既存の常識を打破しようと素材開発に挑みつづけ、やがて旭化成のカシミロン（アクリル）、イルミヤーン（レーヨン）などの合成繊維を強撚糸加工することにより、独特のシャリ感がある素材の開発に成功。これにより、ようやくサマーニット構想は現実のものとなったのです。 米富繊維は独自に開発したサマーニットの製法やノウハウを同業者に公開しました。山形県ニット工業組合理事長でもあった良一には「個人の事業は県全体の復興事業と密接不可分」という信念があり、山形のニット産業全体の発展を考えたからです。そうして1961（昭和36）年1月の厳冬期に、全国の問屋、商社、デパートを山形県上山温泉に招いての日本初となるサマーニット展示会が開催され、山形生まれのサマーニットはそこで高い支持を得ることとなりました。 サマーニットの誕生と流行は、それまでの「ニットは夏は着られない」という常識を見事に覆しました。さらには、ニット企業の工場稼働率や経営を安定させ、山形はもちろん全国のニット産業や産地を盛り上げ、業界そのものの隆盛に寄与することとなったのです。当時の米富のサマーニット開発担当者であった垂石朝子さんが科学技術庁長官賞を受賞するというニュースまでも生まれました。 ■Size 2サイズ　肩幅43cm　胸幅55cm　着丈65cm　袖丈24cm 3サイズ　肩幅45cm　胸幅57cm　着丈67cm　袖丈26cm 4サイズ　肩幅47cm　胸幅59cm　着丈69cm　袖丈28cm ※着用画像は3サイズを着用。モデルは身長168cm、体重70kg、肩幅45cm、胸囲98cm、ウエスト84cm、ヒップ97cm、腿回り55cm、足のサイズは26.5か27cmくらいになります。 ※モデルの場合、3サイズで程よく良い感じでゆったりと着れて、2サイズでピッタリでややタイトな感じ。4サイズはやや大きめといった感じになります 【インスタライブ商品説明】 商品画像だけでは伝わりにくい素材の表情やシルエット、サイズごとの着用感もご確認いただけます。サイズ選びの参考にもなりますので、ぜひご覧ください。 ▼ インスタライブはこちら https://www.instagram.com/p/Daeg8jRAVai/ ■Color White ■Style Pants　ORDINARY FITS 117TYPE LOOSE USED 117USD　32サイズ着用 https://lampa.base.shop/items/87668419 Bag　TRIALOGUE STUDIO グログランハンドルレザートートバッグ NK069 https://lampa.base.shop/items/126487376 YONETOMI 通販・取扱い商品一覧 https://lampa.base.shop/categories/5721902

■Yonetomi 戦後の1952年、「米富繊維株式会社」はニットメーカーとして山形県南東部山辺の地で創業。「他社に先駆ける」「常識にとらわれずに追求する」精神性を継承しつつ、歴史と伝統にあぐらをかくことなく表現方法を模索。常に新しい編地の開発に挑戦し続ける事により世界でも類を見ないクオリティを実現。またその技術を基に素材開発から商品開発、量産に至るまで自社ファクトリーにて一貫して行い、クラシックな編み組織にベーシックな佇まいでありながらも、素材の組み合わせにより今までに無い美しい響きを演出。日々の装いとして気負いなく楽しめるニットを提案しています。 ■Lampaの見解 YONETOMI 度詰めSILK KNIT TEE シルクを、ここまでやるか。 触った瞬間に、仕入れを決めた。 シルク100%。 その言葉だけなら珍しくない。 でも、このニットは少し違う。 日本唯一のシルク紡績工場へ別注し、この生地のためだけに糸を作る。 普通なら、そこでもう十分だと思う。 でも米冨繊維は、そこで終わらない。 さらに、その糸を極限まで度詰めに編み上げる。 正直、 「そこまでやる必要ある？」 と思った。 でも、このメーカーはやる。 既存の糸を選ぶのではなく、理想の着心地から逆算して素材を作る。 このニットは、そんな米冨繊維の姿勢そのものだと思う。 まず、生地を作ってしまう 米冨繊維には、生地開発室がある。 年間を通して生地開発だけに取り組む専門部署だ。 ニットメーカーとしては珍しいこの環境があるからこそ、難易度の高い生地開発にも積極的に取り組める。 今回のシルク天竺も、まさにその一つ。 日本唯一のシルク紡績工場へ別注し、度詰め編みに適した強度を持つ糸を開発。 さらに、それを極限まで度詰めで編み上げている。 シルク100%だから凄いのではない。 シルク100%を、ここまで日常着として成立させようとしたことが凄い。 シルクらしくないという褒め言葉 このニットを触って最初に感じるのは、シルクらしからぬ安心感かもしれない。 もちろん滑らかだ。 光沢もある。 肌触りも素晴らしい。 でも、それだけではない。 一般的なシルクニットにある繊細な印象とは少し違う。 しっかりしている。 頼りない感じがない。 柔らかいのに安心感がある。 上品なのに気を使わない。 その絶妙なバランスが、このニット最大の魅力だと思う。 正直、こういうシルクは初めて触った。 涼しさは、あとから効いてくる 本当に快適な服は、着た瞬間よりも数時間後に違いが出る。 暑い日。 湿度の高い日。 汗ばむ午後。 そんな時こそ素材の差ははっきり現れる。 シルクはコットン以上に優れた吸湿性と放湿性を持ち、衣類の中を快適な状態に保ってくれる。 蒸れにくい。 肌にまとわりつきにくい。 そして驚くほど涼しい。 さらに、このニットは自宅での手洗いも可能。 ちゃんと洗える。 ちゃんと着続けられる。 その当たり前を成立させているところにも、このニットの価値があると思う。 サマーニットの日本発祥メーカーとして長年ニットを作り続けてきた米冨繊維。 その経験と技術、そして生地開発への探究心によって生まれた一枚です。 シルク100%だから凄いのではない。 理想の着心地のために、生地そのものから作り上げたから凄い。 そして僕は、それを触った瞬間に知った。 正直、この生地はズルい。 触ったら欲しくなる。 着たら仕入れたくなる。 これを仕入れないという選択肢は、なかった。 サマーニットを生んだメーカー 今回ご紹介したシルクニットもそうですが、米冨繊維というメーカーを語る上で欠かせないのが「生地開発」です。 実は米冨繊維は、1959年に日本で初めてサマーニットを生み出したメーカーでもあります。 なぜこのメーカーが今でも生地開発に拘り続けるのか。 その原点が分かる内容だったので、米冨繊維HPより一部抜粋してご紹介します。 ※米冨繊維HPよりサマーニットに関する記事を一部抜粋しております。 日本において、「サマーニット」という新種のファッションが誕生したのは1959（昭和34）年のことでした。それから半世紀を越えるながきにわたって、米富から、それはつまり山形の地から、夏のあたらしい涼しさの創造と進化は現在にまでつづいています。 米富繊維株式会社の創業者大江良一が開発当時を振り返って語った言葉は、1984（昭和59）年11月20日付の地方紙に掲載されています。 「涼しくて風通しがよく、さらに洗濯に強いセーターはないものか、と考えていた。（中略）そこで、昔からあった夏物洋服のポーラ生地をほどいて、セーター編みの糸にならないものかと考え、山形工業高校に依頼して撚糸をつくってもらった。（中略）会社の研究室であれこれ工夫してサマーセーターの見本をつくったわけです」 目の粗い多孔性の、風通しよくドライな平織の織物をヒントに、米富は「ニットは夏は着られない」という既存の常識を打破しようと素材開発に挑みつづけ、やがて旭化成のカシミロン（アクリル）、イルミヤーン（レーヨン）などの合成繊維を強撚糸加工することにより、独特のシャリ感がある素材の開発に成功。これにより、ようやくサマーニット構想は現実のものとなったのです。 米富繊維は独自に開発したサマーニットの製法やノウハウを同業者に公開しました。山形県ニット工業組合理事長でもあった良一には「個人の事業は県全体の復興事業と密接不可分」という信念があり、山形のニット産業全体の発展を考えたからです。そうして1961（昭和36）年1月の厳冬期に、全国の問屋、商社、デパートを山形県上山温泉に招いての日本初となるサマーニット展示会が開催され、山形生まれのサマーニットはそこで高い支持を得ることとなりました。 サマーニットの誕生と流行は、それまでの「ニットは夏は着られない」という常識を見事に覆しました。さらには、ニット企業の工場稼働率や経営を安定させ、山形はもちろん全国のニット産業や産地を盛り上げ、業界そのものの隆盛に寄与することとなったのです。当時の米富のサマーニット開発担当者であった垂石朝子さんが科学技術庁長官賞を受賞するというニュースまでも生まれました。 ■Size 2サイズ　肩幅42cm　胸幅54cm　着丈64cm　袖丈23cm 3サイズ　肩幅44cm　胸幅56cm　着丈66cm　袖丈24cm 4サイズ　肩幅46cm　胸幅58cm　着丈68cm　袖丈25cm ※着用画像は3サイズを着用。モデルは身長168cm、体重70kg、肩幅45cm、胸囲98cm、ウエスト84cm、ヒップ97cm、腿回り55cm、足のサイズは26.5か27cmくらいになります。 ※モデルの場合、3サイズで程よく良い感じでゆったりと着れて、2サイズでピッタリでややタイトな感じ。4サイズはやや大きめといった感じになります 【インスタライブ商品説明】 商品画像だけでは伝わりにくい素材の表情やシルエット、サイズごとの着用感もご確認いただけます。サイズ選びの参考にもなりますので、ぜひご覧ください。 ▼ インスタライブはこちら https://www.instagram.com/p/Daeg8jRAVai/ ■Color Ivory ■Style Pants　A VONTADE TYPE 45 CHINO TROUSERS VTD-0340-PT3　Mサイズ着用 https://lampa.base.shop/items/140210741 YONETOMI 通販・取扱い商品一覧 https://lampa.base.shop/categories/5721902

■Yonetomi 戦後の1952年、「米富繊維株式会社」はニットメーカーとして山形県南東部山辺の地で創業。「他社に先駆ける」「常識にとらわれずに追求する」精神性を継承しつつ、歴史と伝統にあぐらをかくことなく表現方法を模索。常に新しい編地の開発に挑戦し続ける事により世界でも類を見ないクオリティを実現。またその技術を基に素材開発から商品開発、量産に至るまで自社ファクトリーにて一貫して行い、クラシックな編み組織にベーシックな佇まいでありながらも、素材の組み合わせにより今までに無い美しい響きを演出。日々の装いとして気負いなく楽しめるニットを提案しています。 ■Lampaの見解 YONETOMI 度詰めSILK KNIT TEE シルクを、ここまでやるか。 触った瞬間に、仕入れを決めた。 シルク100%。 その言葉だけなら珍しくない。 でも、このニットは少し違う。 日本唯一のシルク紡績工場へ別注し、この生地のためだけに糸を作る。 普通なら、そこでもう十分だと思う。 でも米冨繊維は、そこで終わらない。 さらに、その糸を極限まで度詰めに編み上げる。 正直、 「そこまでやる必要ある？」 と思った。 でも、このメーカーはやる。 既存の糸を選ぶのではなく、理想の着心地から逆算して素材を作る。 このニットは、そんな米冨繊維の姿勢そのものだと思う。 まず、生地を作ってしまう 米冨繊維には、生地開発室がある。 年間を通して生地開発だけに取り組む専門部署だ。 ニットメーカーとしては珍しいこの環境があるからこそ、難易度の高い生地開発にも積極的に取り組める。 今回のシルク天竺も、まさにその一つ。 日本唯一のシルク紡績工場へ別注し、度詰め編みに適した強度を持つ糸を開発。 さらに、それを極限まで度詰めで編み上げている。 シルク100%だから凄いのではない。 シルク100%を、ここまで日常着として成立させようとしたことが凄い。 シルクらしくないという褒め言葉 このニットを触って最初に感じるのは、シルクらしからぬ安心感かもしれない。 もちろん滑らかだ。 光沢もある。 肌触りも素晴らしい。 でも、それだけではない。 一般的なシルクニットにある繊細な印象とは少し違う。 しっかりしている。 頼りない感じがない。 柔らかいのに安心感がある。 上品なのに気を使わない。 その絶妙なバランスが、このニット最大の魅力だと思う。 正直、こういうシルクは初めて触った。 涼しさは、あとから効いてくる 本当に快適な服は、着た瞬間よりも数時間後に違いが出る。 暑い日。 湿度の高い日。 汗ばむ午後。 そんな時こそ素材の差ははっきり現れる。 シルクはコットン以上に優れた吸湿性と放湿性を持ち、衣類の中を快適な状態に保ってくれる。 蒸れにくい。 肌にまとわりつきにくい。 そして驚くほど涼しい。 さらに、このニットは自宅での手洗いも可能。 ちゃんと洗える。 ちゃんと着続けられる。 その当たり前を成立させているところにも、このニットの価値があると思う。 サマーニットの日本発祥メーカーとして長年ニットを作り続けてきた米冨繊維。 その経験と技術、そして生地開発への探究心によって生まれた一枚です。 シルク100%だから凄いのではない。 理想の着心地のために、生地そのものから作り上げたから凄い。 そして僕は、それを触った瞬間に知った。 正直、この生地はズルい。 触ったら欲しくなる。 着たら仕入れたくなる。 これを仕入れないという選択肢は、なかった。 サマーニットを生んだメーカー 今回ご紹介したシルクニットもそうですが、米冨繊維というメーカーを語る上で欠かせないのが「生地開発」です。 実は米冨繊維は、1959年に日本で初めてサマーニットを生み出したメーカーでもあります。 なぜこのメーカーが今でも生地開発に拘り続けるのか。 その原点が分かる内容だったので、米冨繊維HPより一部抜粋してご紹介します。 ※米冨繊維HPよりサマーニットに関する記事を一部抜粋しております。 日本において、「サマーニット」という新種のファッションが誕生したのは1959（昭和34）年のことでした。それから半世紀を越えるながきにわたって、米富から、それはつまり山形の地から、夏のあたらしい涼しさの創造と進化は現在にまでつづいています。 米富繊維株式会社の創業者大江良一が開発当時を振り返って語った言葉は、1984（昭和59）年11月20日付の地方紙に掲載されています。 「涼しくて風通しがよく、さらに洗濯に強いセーターはないものか、と考えていた。（中略）そこで、昔からあった夏物洋服のポーラ生地をほどいて、セーター編みの糸にならないものかと考え、山形工業高校に依頼して撚糸をつくってもらった。（中略）会社の研究室であれこれ工夫してサマーセーターの見本をつくったわけです」 目の粗い多孔性の、風通しよくドライな平織の織物をヒントに、米富は「ニットは夏は着られない」という既存の常識を打破しようと素材開発に挑みつづけ、やがて旭化成のカシミロン（アクリル）、イルミヤーン（レーヨン）などの合成繊維を強撚糸加工することにより、独特のシャリ感がある素材の開発に成功。これにより、ようやくサマーニット構想は現実のものとなったのです。 米富繊維は独自に開発したサマーニットの製法やノウハウを同業者に公開しました。山形県ニット工業組合理事長でもあった良一には「個人の事業は県全体の復興事業と密接不可分」という信念があり、山形のニット産業全体の発展を考えたからです。そうして1961（昭和36）年1月の厳冬期に、全国の問屋、商社、デパートを山形県上山温泉に招いての日本初となるサマーニット展示会が開催され、山形生まれのサマーニットはそこで高い支持を得ることとなりました。 サマーニットの誕生と流行は、それまでの「ニットは夏は着られない」という常識を見事に覆しました。さらには、ニット企業の工場稼働率や経営を安定させ、山形はもちろん全国のニット産業や産地を盛り上げ、業界そのものの隆盛に寄与することとなったのです。当時の米富のサマーニット開発担当者であった垂石朝子さんが科学技術庁長官賞を受賞するというニュースまでも生まれました。 ■Size 2サイズ　肩幅42cm　胸幅54cm　着丈64cm　袖丈23cm 3サイズ　肩幅44cm　胸幅56cm　着丈66cm　袖丈24cm 4サイズ　肩幅46cm　胸幅58cm　着丈68cm　袖丈25cm ※着用画像は3サイズを着用。モデルは身長168cm、体重70kg、肩幅45cm、胸囲98cm、ウエスト84cm、ヒップ97cm、腿回り55cm、足のサイズは26.5か27cmくらいになります。 ※モデルの場合、3サイズで程よく良い感じでゆったりと着れて、2サイズでピッタリでややタイトな感じ。4サイズはやや大きめといった感じになります 【インスタライブ商品説明】 商品画像だけでは伝わりにくい素材の表情やシルエット、サイズごとの着用感もご確認いただけます。サイズ選びの参考にもなりますので、ぜひご覧ください。 ▼ インスタライブはこちら https://www.instagram.com/p/Daeg8jRAVai/ ■Color Black ■Style Pants　A VONTADE TYPE 45 CHINO TROUSERS VTD-0340-PT3　Mサイズ着用 https://lampa.base.shop/items/140210741 YONETOMI 通販・取扱い商品一覧 https://lampa.base.shop/categories/5721902

■Yonetomi 戦後の1952年、「米富繊維株式会社」はニットメーカーとして山形県南東部山辺の地で創業。「他社に先駆ける」「常識にとらわれずに追求する」精神性を継承しつつ、歴史と伝統にあぐらをかくことなく表現方法を模索。常に新しい編地の開発に挑戦し続ける事により世界でも類を見ないクオリティを実現。またその技術を基に素材開発から商品開発、量産に至るまで自社ファクトリーにて一貫して行い、クラシックな編み組織にベーシックな佇まいでありながらも、素材の組み合わせにより今までに無い美しい響きを演出。日々の装いとして気負いなく楽しめるニットを提案しています。 ■Lampaの見解 こちらはYONETOMI NEW BASIC GARMENT DYED T-SHIRT MOCK NECK 95-242-014 になります。生地にはアメリカ産のコットンとオーストラリア産のコットンをブレンドしたものを度詰めに編み、製品染めしたものを使用。一般的に強度がありドライな肌触りのアメリカンコットンに、白度に優れ滑らかな肌触りが特徴のオーストラリアコットンをブレンド。しっかりとした生地感ながらも滑らかな肌触りに柔らかさもあり、製品染め特有の綺麗な発色が特徴のブランド渾身のオリジナル生地になります。デザインは首元は少し高さのあるモックネックのデザイン仕様に、袖のリブはこういったティーシャツでは珍しいしっかりとしたニットリブを採用。『インナーとしてのTシャツは少し透ける、ヘビーウエイトだと厚みがあってインナーとの兼用ができない』という悩みを解消した丁度良い生地の厚さや、デイリーに使える丁度良いサイズ感、ある一定の品質を保ちながら無理なく買い足せる丁度良いプライスと、Yonetomiがメゾンブランドの生産を手掛ける日本を代表するカットソーメーカーとの試行錯誤の上つくりあげた『丁度良いティーシャツ』を是非お試しください。 ■Size 2サイズ　肩幅47cm　胸幅55cm　着丈67cm　袖丈64cm 3サイズ　肩幅49cm　胸幅57cm　着丈69cm　袖丈66cm 着用画像は2サイズを着用。店主は身長168cm、体重70kg、肩幅45cm、胸囲98cm、ウエスト84cm、ヒップ97cm、腿回り55cm、足のサイズは26.5か27cmくらいになります。 自分の場合は2サイズで丁度良い普通のサイズ感で、3サイズだとやや大きめですが、ゆったり着るならアリ。 ■Color PURPLE, YELLOW ■Style Pants　ORDINARY FITS 117 TYPE LOOSE BLACK USED 117USD-BLKUSD　30サイズを着用 Jacket　ORDINARY FITS DENIM COVERALL ONE WASH OF-J069OW　36サイズを着用 Shoes　REPRODUCTION OF FOUND US NAVY MILITARY CHUKKA 754SS　42サイズ着用

■Yonetomi 戦後の1952年、「米富繊維株式会社」はニットメーカーとして山形県南東部山辺の地で創業。「他社に先駆ける」「常識にとらわれずに追求する」精神性を継承しつつ、歴史と伝統にあぐらをかくことなく表現方法を模索。常に新しい編地の開発に挑戦し続ける事により世界でも類を見ないクオリティを実現。またその技術を基に素材開発から商品開発、量産に至るまで自社ファクトリーにて一貫して行い、クラシックな編み組織にベーシックな佇まいでありながらも、素材の組み合わせにより今までに無い美しい響きを演出。日々の装いとして気負いなく楽しめるニットを提案しています。 ■Lampaの見解 こちらはYonetomi New Basic Garment Dyed T-shirt 95-242-035になります。生地にはアメリカ産のコットンとオーストラリア産のコットンをブレンドしたものを度詰めに編んだものを使用。一般的に強度がありドライな肌触りのアメリカンコットンに、白度に優れ滑らかな肌触りが特徴のオーストラリアコットンをブレンド。しっかりとした生地感ながらも滑らかな肌触りに柔らかさもあり且つ透けにくく、インナーとしてのTシャツと、アウターとしてのTシャツ両方に求める機能を兼ね備えたブランド渾身のオリジナル生地になります。デザインは首元にはニット（横編）のマシンによって編まれたパーツを馴染みのいいシングル付けにし、通常のTシャツと同様にタコバインダーで縫製。その仕様により洗い込むことでヨレてきてしまうTシャツの弱点を軽減させ、また身頃部分と生地感が違うニットパーツが浮いてしまわないよう縫製仕様等を工夫し全体的に統一感ある見え方を演出。またパターンも袖山、肩幅、胸幅、着丈等バランスを意識し、デイリーなアイテムながらも綺麗な見え方になるよう計算。『インナーとしてのTシャツは少し透ける、ヘビーウエイトだと厚みがあってインナーとの兼用ができない』という悩みを解消した丁度良い生地の厚さや、デイリーに使える丁度良いサイズ感、ある一定の品質を保ちながら無理なく買い足せる丁度良いプライスと、Yonetomiがメゾンブランドの生産を手掛ける日本を代表するカットソーメーカーとの試行錯誤の上つくりあげた『丁度良いティーシャツ』を是非お試しください。 着用画像は2サイズを着用。店主は身長168cm、体重70kg、肩幅45cm、胸囲98cm、ウエスト84cm、ヒップ97cm、腿回り55cm、足のサイズは26.5か27cmくらいになります。 ■Size 2サイズ　肩幅48cm　胸幅53cm　着丈68cm　袖丈22cm 3サイズ　肩幅53cm　胸幅55cm　着丈70cm　袖丈23cm ■Color Lt Blue, Orange ■Style Pants　Barnstormer ドレスファティーグ 1333P　Lサイズを着用 Shoes　Zda Climber 2803CPL　41サイズを着用（Lt Blue) 　　　　Reproduction of found Us Navy Military Chukka 754SS　41サイズを着用（Orange)

■Yonetomi 戦後の1952年、「米富繊維株式会社」はニットメーカーとして山形県南東部山辺の地で創業。「他社に先駆ける」「常識にとらわれずに追求する」精神性を継承しつつ、歴史と伝統にあぐらをかくことなく表現方法を模索。常に新しい編地の開発に挑戦し続ける事により世界でも類を見ないクオリティを実現。またその技術を基に素材開発から商品開発、量産に至るまで自社ファクトリーにて一貫して行い、クラシックな編み組織にベーシックな佇まいでありながらも、素材の組み合わせにより今までに無い美しい響きを演出。日々の装いとして気負いなく楽しめるニットを提案しています。 ■Lampaの見解 こちらはYonetomi New Basic T-shirt 95-242-034になります。生地にはアメリカ産のコットンとオーストラリア産のコットンをブレンドしたものを度詰めに編んだものを使用。一般的に強度がありドライな肌触りのアメリカンコットンに、白度に優れ滑らかな肌触りが特徴のオーストラリアコットンをブレンド。しっかりとした生地感ながらも滑らかな肌触りに柔らかさもあり且つ透けにくく、インナーとしてのTシャツと、アウターとしてのTシャツ両方に求める機能を兼ね備えたブランド渾身のオリジナル生地になります。デザインは首元にはニット（横編）のマシンによって編まれたパーツを馴染みのいいシングル付けにし、通常のTシャツと同様にタコバインダーで縫製。その仕様により洗い込むことでヨレてきてしまうTシャツの弱点を軽減させ、また身頃部分と生地感が違うニットパーツが浮いてしまわないよう縫製仕様等を工夫し全体的に統一感ある見え方を演出。またパターンも袖山、肩幅、胸幅、着丈等バランスを意識し、デイリーなアイテムながらも綺麗な見え方になるよう計算。『インナーとしてのTシャツは少し透ける、ヘビーウエイトだと厚みがあってインナーとの兼用ができない』という悩みを解消した丁度良い生地の厚さや、デイリーに使える丁度良いサイズ感、ある一定の品質を保ちながら無理なく買い足せる丁度良いプライスと、Yonetomiがメゾンブランドの生産を手掛ける日本を代表するカットソーメーカーとの試行錯誤の上つくりあげた『丁度良いティーシャツ』を是非お試しください。 着用画像は2サイズを着用。店主は身長168cm、体重70kg、肩幅45cm、胸囲98cm、ウエスト84cm、ヒップ97cm、腿回り55cm、足のサイズは26.5か27cmくらいになります。 ■Size 2サイズ　肩幅48cm　胸幅52cm　着丈67cm　袖丈20cm 3サイズ　肩幅50cm　胸幅54cm　着丈69cm　袖丈21cm ■Color White, Black ■Style Pants　Barnstormer マッカーサ2 1945P　Lサイズを着用 Shoes　Gatine Bradford (made in France)　41サイズを着用 Cap　Meanswhile 6panel Commuter Cap MW-HT24102　Freeサイズ