ミリタリーパンツとスラックス。どちらも長い歴史を持つパンツだが、それぞれの分野で磨かれてきた技術には異なる面白さがある。軍用パンツには作業や任務を遂行するための合理性があり、スラックスには身体の立体を捉え、美しい輪郭をつくり出す仕立ての技術がある。実用性を追求した服にも、仕立てを追求した服にも、それぞれ積み重ねてきた歴史と魅力がある。

長年洋服を見続けてきた僕が特に惹かれるのは、こうした異なる分野の技術が交わることで、元になった服とはまた違った魅力が生まれているものだ。単に軍用パンツを細くするのでも、表面的なデザインだけを借りてくるのでもない。元になった服の成り立ちを理解し、その特徴を活かしながら、仕立ての技術によって新しい形へと昇華させる。そこには、洋服を知り尽くしたつくり手ならではの判断と美意識がある。

今回紹介するBARNSTORMERのDRESS FATIGUE VINTAGE CORDUROYは、まさにそんな一本。米軍ユーティリティトラウザーズを背景に持つ大きなパッチポケット、ヴィンテージ感のある加工を施した細畝コーデュロイ、そしてスラックスづくりに用いられるアイロンワーク。軍用パンツの実用的な造形に、仕立て屋の技術が組み込まれている。

特に面白いのは、その完成した姿だ。いわゆるドレスファティーグという名称から想像するパンツよりも、はるかにスラックスとしての洗練が感じられる。むしろ、スラックスにファティーグの要素を持ち込んだと考えるほうがしっくりくるほどだ。大きなポケットやヴィンテージ感のある生地が生む男らしさと、身体に沿って整えられた美しいシルエット。この組み合わせにこそ、LAMPAがこのパンツをセレクトした理由がある。

紳士服と労働着をつないできた細畝コーデュロイ

コーデュロイというと、秋冬のワークパンツやカジュアルウェアを思い浮かべる人も多いだろう。しかし、この素材の歴史を見ていくと、労働着だけでなく、英国のカントリーウェアやジャケット、トラウザーズなど、仕立てを重視する衣服にも取り入れられてきたことが分かる。実用的な衣服にも、紳士の装いにも馴染んできた素材。この背景を知ると、今回のDRESS FATIGUEにコーデュロイを選んだ面白さが、さらに見えてくる。

そもそもコーデュロイは、表面に縦方向の畝が並ぶ緯パイル織物の一種だ。地組織に加えてパイルを形成する緯糸を織り込み、その浮いた部分を切断して毛羽を立たせることで、独特の畝をつくり出している。表面に見える縦畝は、太い糸を縦に並べて織ったものではなく、横方向に織り込まれた糸を切り開くことで生まれるもの。この構造を知ると、コーデュロイの表情が単なる織り柄ではないことが分かる。

織り上げた後にパイルを切断し、毛羽を整えることで生まれる規則的な凹凸。畝の頂点と谷では光の当たり方が異なり、見る方向や毛並みの向きによって色の濃淡も変わる。平面的な生地では得られない陰影があり、同じ色でも角度によって表情が変化する。コーデュロイの魅力は、この立体的な表面そのものにある。

そして、その印象を大きく左右するのが畝の太さだ。畝の本数は一般的にウェールという単位で表され、1インチあたりの本数が多いほど細畝になる。太畝には凹凸そのものを強く感じさせる存在感がある。一方、今回採用されている細畝は、近くで見ると細かな畝が整然と並び、少し離れると比較的滑らかな面として映る。コーデュロイ特有の毛羽と陰影を備えながら、細かな畝によって上品な表情も生まれる。この絶妙なバランスがいい。

さらに今回の生地には、ヴィンテージ感を生む加工が施されている。細畝の整った表面に、長年着込まれた衣服を思わせる風合いが加わることで、新品の均一なコーデュロイとは異なる表情に仕上げられている。規則的な畝がつくる陰影と、加工による使い込まれた雰囲気。この二つが重なることで、生地そのものに奥行きが感じられる。

ここが今回の素材選びで特に評価したい部分だ。大きなパッチポケットを備えたファティーグパンツのデザインに、この細畝コーデュロイの表情がよく馴染んでいる。ヴィンテージ加工がミリタリーウェアの力強さを引き立て、細かな畝がスラックスの端正な輪郭にも自然に収まる。紳士服にも労働着にも採用されてきたコーデュロイだからこそ成立する、気の利いた素材選びだ。

米軍ユーティリティパンツの歴史とパッチポケット

今回のデザインを理解するうえで知っておきたいのが、米軍ユーティリティトラウザーズの存在だ。ファティーグとは軍隊における作業や、その際に着用する衣服を指す言葉。米軍では第二次世界大戦期にHBTと呼ばれるヘリンボーンツイルの作業服が使用され、戦後にはオリーブグリーンの色番号107を採用したユーティリティウェアが広く用いられるようになった。OG-107のOGはOlive Green、107は色の識別番号を意味し、特定のパンツだけを指す型番ではない。

この米軍ユーティリティトラウザーズは、日本ではベイカーパンツやファティーグパンツという名称でも親しまれている。その代表的な特徴が、前身頃に縫い付けられた大きな四角いパッチポケットだ。一般的なスラックスではポケットの袋布を内側に収め、表面には開口部だけを見せる構造が多い。それに対してファティーグパンツは、収納部分そのものを身頃の外側に配置する。必要な機能を形にした結果、そのポケットが服の顔になっている。こうした合理性から生まれた造形には、軍用パンツならではの格好良さがある。

DRESS FATIGUEも、この大きなパッチポケットをデザインの中心に据えている。腰の左右から太腿の上部にかけて配置された四角いポケットが、スラックスの端正な輪郭に力強い表情を与えている。しかも今回の素材は細畝コーデュロイ。身頃に並ぶ細かな畝とポケットの縫い付け部分が重なり、前面に立体的な変化が生まれる。実用性を背景に持つポケットが、パンツ全体の印象を決める重要なデザインになっている。

背面にもBARNSTORMERらしい工夫がある。米軍の代表的なOG-107ユーティリティトラウザーズには、左右にフラップ付きのヒップポケットを備えた仕様が見られるが、今回のDRESS FATIGUEでは左側だけにフラップを採用。右側にはフラップを設けず、左右で異なる表情に仕上げている。正面では大きなパッチポケットが存在感を示し、背面では左右非対称のディテールがさりげなく変化をつける。元になった軍用パンツの特徴を理解しながら、細部に独自の判断を加えているところが面白い。

また、このタイプのファティーグパンツは、カーゴパンツのように脚の側面へ大きな収納部分が張り出さないことも特徴だ。前面には大きなポケットを備えながら、脚の外側に余計なボリュームが生まれにくい。こうした構造も、スラックスの仕立てを取り入れた今回のデザインに活きている。

仕立て屋の技術が生む美しいテーパード

BARNSTORMERのパンツづくりを語るうえで欠かせないのが、仕立て屋の技術を取り入れたシルエットづくりだ。一般的なカジュアルパンツとの違いは、単に縫製が丁寧であることや、内側の始末が綺麗であることだけではない。重要なのは、平面の生地から身体に沿った立体的な形を、どのようにつくり上げるかという点にある。

人間の身体には、腰のくびれやヒップの丸み、太腿の前後の膨らみがある。パンツを穿いた時に美しい輪郭をつくるためには、こうした身体の立体を考慮したパターンが必要になる。さらに伝統的なスラックスづくりでは、裁断や縫製に加え、アイロンの熱や蒸気を利用して生地の形を整える技術が用いられてきた。

その代表的な技術が、くせ取りと呼ばれるアイロンワークだ。生地の性質に応じて必要な部分を伸ばしたり、余分な分量を縮めて収めたりすることで、平面の布に立体的な曲線を与えていく。パターンによって設計された形を、アイロンワークによってさらに整えていく。仕立て屋が長い時間をかけて培ってきた、スラックスづくりの重要な技術である。

今回のDRESS FATIGUEにも、このアイロンワークが取り入れられている。軍用パンツを背景に持つデザインでありながら、裁断と縫製だけで形を完成させるのではなく、プレスによる成形を仕立ての工程に組み込んでいる。単に裾幅を細くしただけでは生まれない、腰回りからヒップ、太腿、そして裾へと続く美しい輪郭。ファティーグパンツのデザインを持ちながら、穿いた姿にスラックスの洗練が感じられる理由は、こうした仕立ての考え方にある。

ここで興味深いのが、今回の素材がヴィンテージ感のある加工を施した細畝コーデュロイであることだ。一般に表面にパイルを持つ生地は、強い圧力を加えると毛羽が寝たり、畝の表情が変化したりする場合がある。コーデュロイを扱うアイロンワークでは、こうした素材の特性に配慮することが重要になる。スラックスの立体的な形をつくる技術と、毛羽や畝が生み出す生地の表情。その両方が関わるところにも、この組み合わせの面白さがある。

完成したシルエットは、腰回りから太腿にかけてゆとりを残しながら、膝下から裾へ向かって徐々に細くなるテーパード。裾だけを細くしても、ヒップや太腿の分量が外側に大きく膨らめば、全体の形は整わない。腰から裾までを一続きの立体として考え、穿いた時の輪郭を整える。そこにBARNSTORMERが得意とするスラックスづくりの技術が活きている。

このシルエットの面白さは、ファティーグパンツの大きなパッチポケットを備えながら、横から見た時の脚のラインまで綺麗に整っていることだ。正面には軍用パンツらしい力強い表情があり、横から見るとスラックスの仕立てが感じられる。元になった服の特徴を残しながら、穿いた姿にはBARNSTORMERならではの美しさがある。

見えない部分に宿る仕立て屋の知恵

さらに注目したいのが、外からは見えにくい部分に取り入れられた仕立てのディテールだ。ウエストの後ろ中心には、スラックスに見られるV字型のスリットを採用している。後ろ中心のウエスト帯に切り込みを設け、腰回りの動きに対応するための余地を持たせる、伝統的な仕立てのディテールのひとつだ。正面には軍用パンツの大きなパッチポケットを備えながら、ウエストの後ろには紳士服の仕立てが息づいている。

そして、もうひとつ見逃せないのが、股部分の補強として取り入れられたシックの構造だ。今回のDRESS FATIGUEでは、ファスナーの内側に設けられる天狗と呼ばれる布を、股の十字部分まで延長している。前後左右の身頃が合わさる部分を内側から補強し、力が集中する箇所の裂けを防ぐための工夫だ。

この補強部分がシックと呼ばれ、先端を剣先型に仕上げることで、股の縫い合わせ部分へ収まりよく配置されている。見た目にはほとんど表れない部分だが、こうした内側の構造にまで手間をかけるところに、仕立て屋の知恵がある。パンツは外側のシルエットだけで完成するものではない。身体の動きによって負担がかかる部分を、内側からどう支えるかという考え方も、仕立ての重要な要素だ。

ウエスト後ろ中心のV字型スリットや、股部分を補強するシック。どちらも一見しただけでは分かりにくいディテールだが、スラックスづくりの経験が活かされた部分だ。軍用パンツの実用的な造形を取り入れながら、見えない部分にまで仕立て屋の技術を組み込む。この細部への配慮が、BARNSTORMERのパンツづくりを支えている。

スラックスにファティーグを持ち込むという発想

今回のDRESS FATIGUE VINTAGE CORDUROYを見ていて、改めて面白いと感じるのは、スラックスの仕立てを土台にしてファティーグパンツの魅力を表現しているところだ。

いわゆるドレスファティーグという言葉からは、軍用パンツのデザインを綺麗に整えた一本を想像するかもしれない。しかし、このパンツを実際に見ていると、むしろスラックスにファティーグの要素を持ち込んだという解釈のほうがしっくりくる。腰から裾へと続く端正なシルエットがあり、そこに軍用パンツ特有の大きなパッチポケットが重なる。さらにヴィンテージ加工を施した細畝コーデュロイが、紳士服の品格とミリタリーウェアの男らしさを自然につないでいる。

スラックスの仕立てがあるからこそ、ファティーグの大きなポケットが引き立つ。ミリタリーのディテールがあるからこそ、端正なシルエットにも独特の力強さが生まれる。そして細畝コーデュロイのヴィンテージ感が、その両方に馴染んでいる。元になった軍用パンツの特徴を理解しながら、仕立て屋の技術によって新しい魅力を生み出しているところに、BARNSTORMERの美意識がはっきりと表れている。

BARNSTORMER DRESS FATIGUE VINTAGE CORDUROYは、スラックスの美しいシルエットにファティーグパンツの力強さを取り込んだ、魅力的なカジュアルスラックスです。ヴィンテージ感のある細畝コーデュロイ、アイロンワークによって整えられた輪郭、そして軍用パンツを背景に持つ実用的なディテール。それぞれの魅力が重なり、一般的なファティーグパンツとはひと味違う穿き姿を生み出しています。スラックスの品格とミリタリーの男らしさ。その両方を自然に穿きこなす、粋な男のための一本です。