チノパンとスラックス。その違いは何かと聞かれれば、多くの人は生地やシルエット、あるいはカジュアルかドレスかという見た目の違いを思い浮かべるだろう。しかし、服を長く見続けていると、それだけでは語れない大きな違いがあることに気付く。それが、そもそもの服のつくり方だ。

一般的なカジュアルパンツが、丈夫な生地を正確に裁断し、縫い合わせることで形をつくるのに対し、本格的なスラックスは、裁断した生地を縫製の途中でアイロンによって成形し、身体の曲線に合わせた立体をつくり上げていく。もちろん、どちらにも高度な技術が必要だが、スラックスには平面の布を身体に沿う立体へと変えていく、独特の仕立ての世界がある。

そして、その技術をタフなコットン素材に持ち込んだのが、BARNSTORMERのマッカーサ2だ。しかも使用するのは、張りの強いウエポン。柔らかなウールとは勝手が違う生地を、スラックスの考え方で仕立て上げる。言葉にすれば簡単だが、実際の製造工程を知るほど、一本のチノパンにここまでやるのかと思わされる。

僕は、このパンツを単に綺麗なチノパンとして紹介したくない。ミリタリーという出自を持つ素材と、身体を美しく見せるために発達してきたテーラードの技術。その二つを表面的に混ぜるのではなく、素材の選択からパターン、縫製、プレス、見えない内側の始末まで本気でつなげている。マッカーサ2の面白さは、完成した姿だけでは分からない。その一本が、どうつくられているのか。そこまで見て初めて、このパンツの凄さが見えてくる。

士官の威厳を、素材から

まず注目したいのが、綿100％のウエポンという生地だ。ウエポンとは、アメリカ陸軍の士官学校があるウエストポイントに由来する名称で、軍用のチノクロスと深い関係を持つ素材。BARNSTORMERでは、一般兵の作業服を思わせる従来のチノとは異なり、後に士官たちの制服にも採用された、糸を2本使いにしたウエポンを選んでいる。

ここで大事なのは、なぜウエポンなのかということだ。軍服と一口に言っても、実用を第一に考えた作業服と、士官が身に着ける制服では求められるものが違う。士官の装いには、軍服としての丈夫さだけでなく、その立場にふさわしい整った外観も必要になる。マッカーサ2は、その違いを後からディテールで飾るのではなく、まず生地から表現している。

さらに、このウエポンにはコールドマーセと呼ばれる特殊な加工が施されている。国内でも加工できる工場が限られるという技術によって、生地表面を平滑に整え、コットンでありながら端正な光沢とパリッとした張りを引き出している。一般的なチノクロスに見られる素朴な表情とは異なり、光を受けたときの表面が整い、素材そのものに凛とした印象が生まれる。

そして、この張りがマッカーサ2の輪郭を支える。柔らかな生地なら身体に沿って落ちてしまう腰回りの分量も、張りの強いウエポンだからこそ、ツータックのインタックによって生まれたゆとりが立体として残る。腰から太腿にかけて量感を持たせながら、そのまま身体の線を拾わない。コールドマーセは単に表面を綺麗に見せるための加工ではなく、このパンツの形そのものにもつながっている。

軍服という背景を持ちながら、粗野な方向だけへ寄せない。士官の威厳を表現するためにウエポンを選び、その生地へコールドマーセを施し、さらにその張りをシルエットへ生かす。素材の選択とデザインの考え方が一本の線でつながっている。僕がマッカーサ2に惹かれる理由は、まずここにある。

張りのコットンを、立体へ

そして、この素材の魅力をさらに引き出しているのが、スラックス工場の技術だ。BARNSTORMERは一般的なカジュアルパンツ工場ではなく、スラックスづくりの技術を持つ工場でパンツを仕立てている。これは縫い目が細かいとか、内側の始末が綺麗だとか、そういう表面的な話だけではない。生地をどう立体へ変えるのか。服のつくり方そのものが違う。

本格的なスラックスづくりでは、縫製の途中でアイロンを使い、生地の一部を伸ばしたり、余分な分量を縮めて収めたりする。いわゆる、くせ取りと呼ばれる技術だ。人間の下半身は、腰からヒップ、太腿、膝、ふくらはぎへと複雑に形が変化している。その曲線に合わせて平面の生地を成形し、縫い合わせることで、身体を包む立体をつくっていく。

ところが、マッカーサ2に使用されるのは、張りのある丈夫なコットンのウエポンだ。ウールのスラックス生地とは熱や蒸気に対する反応が異なり、アイロンによって狙った形に整えるには、その素材に合わせた技術が必要になる。どこに膨らみを残し、どこを平らに整えるのか。その判断と仕事が、最終的なシルエットを左右する。

実際、マッカーサ2では脇のカーブを強めに設計し、プレスによって生地の膨らみを中央へ移動させる技術が取り入れられている。ここが本当に面白い。型紙を引いた時点では、まだ完成形ではないのだ。裁断して、縫って、さらに職人がプレスすることで初めて狙った立体が現れる。つまり最初から、工場の技術まで含めてパターンが設計されている。

丈夫なコットンを使ったパンツなら、もっと効率の良いつくり方もあるはずだ。それでもBARNSTORMERは、あえてスラックスの仕立てを持ち込む。カジュアルパンツが持つタフさを残したまま、仕立ての技術によって立体的な美しさをつくるためだ。見た目だけをドレス寄りに整えたチノパンではない。タフな生地そのものを、職人の手で美しい形へ持っていく。僕は、この無茶とも思える組み合わせに強く惹かれる。

見えない場所の仕事

その考え方は、表からほとんど見えない部分にまで続いている。フロントには持ち出しと内掛けボタンを備えた天狗を採用し、前開きを内外から固定することでウエスト部分の重なりを安定させる。さらに内側にはマーベルトを配し、腰回りの構造を支える。穿いてしまえば隠れてしまう。しかし、隠れる場所でやっている仕事が、穿いた時の前姿につながっている。

特に僕が面白いと思うのが、前立て内側の天狗を股部分まで延長した構造だ。一般的なスラックスではファスナーの下付近で終わる天狗布を、マッカーサ2では前後左右の身頃が合わさる内股の十字部分まで伸ばし、補強と裂け防止の役割まで持たせている。ウエストを整えるための内布が、そのまま負荷のかかる股を守るシックになる。ひとつの部品に、別の仕事までさせている。

しかも、そのシックの先端は剣先型に整えられ、使用するのはポケット袋布と同じスレキだ。補強として必要な仕事はきちんと果たしながら、高価な表地を必要以上に使わない。何でも贅沢な素材に置き換えれば良いわけではない。必要な場所に必要な素材を置き、必要な手間をかける。どこに技術を注ぎ、どこで無駄を省くのか。その判断に、仕立て屋の経験と知恵が見える。

後ろ中心の尻ぐりも同じだ。ウエストに近い上部では縫い代を広く残し、股下へ向かうにつれて細くしている。上部の縫い代には後からウエスト寸法を調整できる余地を持たせ、生地が重なることでヒップ上部の形も整える。一方、カーブの強い股ぐり付近では縫い代を細くし、内側に余計な生地が溜まって表へ不要なシワが出ることを防ぐ。縫い代ひとつを取っても、全部を同じ幅で処理して終わりではない。

三角の接ぎ

さらに、後ろ身頃と内股には三角形の接ぎが設けられている。これを単純に動きやすさを出すためのガゼットとして見ると、このパンツの面白さを見落としてしまう。これは生地幅に合わせて裁断するために、仕立て屋が用いてきた接ぎの工夫だ。

一枚の生地から無理にすべてを取るのではなく、必要な部分を別に裁断して接ぐことで、限られた生地幅の中でも求めるパターンを成立させる。しかも相手は、コールドマーセを施したウエポンだ。生地を無駄にせず、それでも欲しい形は変えない。そのために接ぐ。見た目のために付け加えられたディテールではなく、ものづくりの都合と完成させたい形の両方から生まれた構造だからこそ、僕には格好良く見える。

こういう部分を見ると、マッカーサ2が昔の軍パンをただ再現したパンツではないことがよく分かる。古い服に残された知恵を拾い、その意味を理解したうえで、現在の一本へ組み直している。表から目立つ場所だけにヴィンテージの意匠を置くのではなく、服の内側に残された考え方まで持ってくる。だから細部を見れば見るほど、このパンツは面白くなる。

裾に残した調整幅

裾の仕立ても見逃せない。マッカーサ2は裾をフラシの状態で用意し、購入後に丈を合わせて仕上げる仕様だが、重要なのは単に裾上げを前提としていることではない。内股の縫い代には前後で幅の違いが設けられ、丈を詰める際、必要に応じて裾の太さまで微調整できる余地が残されている。

パンツは丈が変われば裾が落ちる位置も変わり、脚全体の見え方も変わる。だから丈だけを短くして終わりではなく、穿く人の身体に合わせて最後の輪郭まで整えられるようにしておく。完成品を工場から出荷した時点ですべてを終わらせるのではなく、最後は穿く人の身体に合わせて仕上げる。その発想まで含めて、これはスラックスなのだと思う。

そのほかにも、ベルトのバックル位置を安定させるピンループ、フラップ付きのウォッチポケット、脇ポケット内側の忍びポケット、両玉縁のバックポケット、ボタンの根巻きなど、細かな仕様が随所に盛り込まれている。どれも飾りとして付けられたものではない。それぞれに仕事がある。表には軍服やクラシックなトラウザーの面影を残し、内側には収まり、補強、寸法調整まで考えた構造を持つ。一本を細かく見ていくほど、費やされた仕事の多さが見えてくる。

軍服の力強さと、スラックスの美しさ

そして、それだけの仕事が最後にひとつのシルエットへ集約される。腰回りから太腿にかけてしっかりとゆとりを持たせ、そこから裾へ向かって絞り込んだ太めのテーパード。腰には量感がある。しかし裾へ向かって輪郭が整理されることで、全体が必要以上に重く見えない。

張りのあるウエポンがその形を支え、スラックスの仕立てが腰からヒップの収まりを整える。ゆとりがあるのに、だらしなく見えない。軍服が持つ力強さを残しながら、穿いた時には端正な輪郭が現れる。この見え方は、生地だけでも、パターンだけでも、縫製だけでもつくれない。コールドマーセを施したウエポンを選び、その生地を立体へ変えるパターンを引き、スラックス工場で縫い、職人がプレスし、さらに見えない内側まで仕立てる。その全部がつながって、初めてマッカーサ2になる。

僕がこのパンツに感じる凄さは、派手な新技術を見せつけるところにはない。むしろ逆だ。昔からある素材、昔からある仕立ての技術、昔からある合理的なディテールを、一つひとつ真面目に積み重ねている。その積み重ねによって、チノパンという誰もが知っている服を、ここまで違うものにしている。

BARNSTORMER マッカーサ2 1945P

ここまで手間をかけて、一本のチノパンをつくる必要があるのでしょうか。僕は、そこまでやるからこそ欲しくなるのだと思います。タフなウエポンにコールドマーセを施し、その張りの強い生地をスラックス工場の技術で立体へ変え、天狗、シック、縫い代、三角の接ぎ、裾の調整幅と、穿いてしまえば見えなくなる場所にまで理由を通す。それだけの仕事を重ねながら、完成した姿は決して饒舌ではありません。ただ、穿いた時の輪郭が綺麗です。その静かな結果の裏側に、とんでもない量の仕事があります。僕が長く服を見続けてきて惹かれるのは、こういう服です。単に綺麗なチノパンではなく、なぜこの素材なのか、なぜこの形なのか、なぜこの仕立てなのか、そのすべてに答えがある。軍服の無骨さを、スラックスの技術で仕立てる。BARNSTORMERというブランドが何をやろうとしているのかが、一本の中に詰まったマッカーサ2です。ぜひ実際に穿いて、この仕事の凄さを感じていただきたいと思います。