YONETOMI RIGID SEA ISLAND COTTON YOKO-MARUDO KNIT TEE
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■Yonetomi
戦後の1952年、「米富繊維株式会社」はニットメーカーとして山形県南東部山辺の地で創業。「他社に先駆ける」「常識にとらわれずに追求する」精神性を継承しつつ、歴史と伝統にあぐらをかくことなく表現方法を模索。常に新しい編地の開発に挑戦し続ける事により世界でも類を見ないクオリティを実現。またその技術を基に素材開発から商品開発、量産に至るまで自社ファクトリーにて一貫して行い、クラシックな編み組織にベーシックな佇まいでありながらも、素材の組み合わせにより今までに無い美しい響きを演出。日々の装いとして気負いなく楽しめるニットを提案しています。
■Lampaの見解
YONETOMI RIGID SEA ISLAND COTTON YOKO-MARUDO KNIT TEE
世界最高品質を、ここまで日常着にしてしまう。
シーアイランドコットン。
『繊維の宝石』
『奇跡の綿花』
そう呼ばれる、世界最高品質のコットンです。
繊維は長く、細く、そして強い。
世界中の超長綿の中でも頂点に位置すると言われる存在です。
ただ、このニットの面白さは、その最高級素材を使ったことではありません。
その素材をどう料理したか。
そこにあります。
普通なら、その繊細な肌触りや上品な光沢を最大限に活かそうとするはずです。
しかし米冨繊維は違いました。
あえて強撚する。
そして限界まで度詰めで編む。
シーアイランドコットンを、さらに鍛え上げるような発想です。
だから柔らかいだけでは終わらない。
上品なのに力強い。
高級なのに構えなくていい。
シーアイランドコットンらしくない。
でも、だから面白い。
そんな不思議な生地が生まれました。
ジョンスメドレーとは違う方向の贅沢。
シーアイランドコットンと聞いて、多くの方が思い浮かべるのはジョンスメドレーかもしれません。
もちろん、あの滑らかさや上品さは素晴らしい。
世界最高品質のコットンが持つ魅力を、真っ直ぐ表現した名品だと思います。
ですが、このニットは少し方向が違います。
もっとしっかりしている。
もっとタフだ。
強撚によるドライなタッチと、極限まで度詰めした生地による適度なハリ。
一般的なシーアイランドコットンのイメージより、明らかに存在感があります。
だからニットでありながら、どこかTシャツ感覚。
繊細な高級ニットというより、日常着としての強さを備えた高級ニット。
その絶妙なバランスが、この服最大の魅力です。
大人のカジュアルに、ちょうどいい。
このしっかりとした生地感は、実はアメカジとの相性も抜群です。
軍パン。
チノパン。
色落ちしたデニム。
ファティーグパンツ。
本来ならラフになり過ぎる相手にこそ、このニットがハマる。
生地に芯があるから、合わせる側がラフでも負けない。
もちろんジャケットやスラックスに合わせても、素材の上質さが際立ちます。
でも、このニットの本領はそこじゃない。
デニムに合わせてもいい。
軍パンに合わせてもいい。
むしろ、そのくらい肩の力を抜いた着方の方が格好いい。
高級ニットなのに気取らない。
大人っぽいのに堅苦しくない。
普段着として袖を通すたびに、このニットの魅力はさらに引き立ちます。
生地が語るから、デザインは静かでいい。
デザインは驚くほどシンプルです。
脇に継ぎ目のない横編み機による丸胴仕様。
身体を包み込むような自然な着心地です。
サイズ感も大き過ぎず、小さ過ぎず。
流行に振れることなく、何年先でも着られるバランスに設定されています。
余計な装飾はありません。
目立つディテールもありません。
でも袖を通した瞬間に分かります。
主役は生地そのものだということが。
だから飽きない。
だから長く着る。
そして気付けば、一番出番が多くなっている。
サマーニットを知り尽くしたメーカーだから作れた。
1952年創業。
1959年には日本で初めてサマーニットを開発した米冨繊維。
長年ニットと向き合い続けてきたブランドだからこそ辿り着いた答えが、このRIGID SEA ISLAND COTTONです。
世界最高品質のシーアイランドコットン。
その贅沢な素材を、ただ柔らかく仕上げるのではなく、強撚し、度詰めし、日常着として鍛え上げる。
高級素材を眺めるための服ではありません。
着るための服です。
世界最高品質を、ただ柔らかく終わらせない。
鍛え上げて、日常着にする。
米冨繊維らしい贅沢が、このニットにはあります。
サマーニットを生んだメーカー
今回ご紹介したシルクニットもそうですが、米冨繊維というメーカーを語る上で欠かせないのが「生地開発」です。
実は米冨繊維は、1959年に日本で初めてサマーニットを生み出したメーカーでもあります。
なぜこのメーカーが今でも生地開発に拘り続けるのか。
その原点が分かる内容だったので、米冨繊維HPより一部抜粋してご紹介します。
※米冨繊維HPよりサマーニットに関する記事を一部抜粋しております。
日本において、「サマーニット」という新種のファッションが誕生したのは1959（昭和34）年のことでした。それから半世紀を越えるながきにわたって、米富から、それはつまり山形の地から、夏のあたらしい涼しさの創造と進化は現在にまでつづいています。
米富繊維株式会社の創業者大江良一が開発当時を振り返って語った言葉は、1984（昭和59）年11月20日付の地方紙に掲載されています。
「涼しくて風通しがよく、さらに洗濯に強いセーターはないものか、と考えていた。（中略）そこで、昔からあった夏物洋服のポーラ生地をほどいて、セーター編みの糸にならないものかと考え、山形工業高校に依頼して撚糸をつくってもらった。（中略）会社の研究室であれこれ工夫してサマーセーターの見本をつくったわけです」
目の粗い多孔性の、風通しよくドライな平織の織物をヒントに、米富は「ニットは夏は着られない」という既存の常識を打破しようと素材開発に挑みつづけ、やがて旭化成のカシミロン（アクリル）、イルミヤーン（レーヨン）などの合成繊維を強撚糸加工することにより、独特のシャリ感がある素材の開発に成功。これにより、ようやくサマーニット構想は現実のものとなったのです。
米富繊維は独自に開発したサマーニットの製法やノウハウを同業者に公開しました。山形県ニット工業組合理事長でもあった良一には「個人の事業は県全体の復興事業と密接不可分」という信念があり、山形のニット産業全体の発展を考えたからです。そうして1961（昭和36）年1月の厳冬期に、全国の問屋、商社、デパートを山形県上山温泉に招いての日本初となるサマーニット展示会が開催され、山形生まれのサマーニットはそこで高い支持を得ることとなりました。
サマーニットの誕生と流行は、それまでの「ニットは夏は着られない」という常識を見事に覆しました。さらには、ニット企業の工場稼働率や経営を安定させ、山形はもちろん全国のニット産業や産地を盛り上げ、業界そのものの隆盛に寄与することとなったのです。当時の米富のサマーニット開発担当者であった垂石朝子さんが科学技術庁長官賞を受賞するというニュースまでも生まれました。
■Size
2サイズ 肩幅43cm 胸幅55cm 着丈65cm 袖丈24cm
3サイズ 肩幅45cm 胸幅57cm 着丈67cm 袖丈26cm
4サイズ 肩幅47cm 胸幅59cm 着丈69cm 袖丈28cm
※着用画像は3サイズを着用。モデルは身長168cm、体重70kg、肩幅45cm、胸囲98cm、ウエスト84cm、ヒップ97cm、腿回り55cm、足のサイズは26.5か27cmくらいになります。
※モデルの場合、3サイズで程よく良い感じでゆったりと着れて、2サイズでピッタリでややタイトな感じ。4サイズはやや大きめといった感じになります
■Color
White
■Style
Pants ORDINARY FITS 117TYPE LOOSE USED 117USD 32サイズ着用
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Bag TRIALOGUE STUDIO グログランハンドルレザートートバッグ NK069
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YONETOMI 通販・取扱い商品一覧
https://lampa.base.shop/categories/5721902
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レビュー
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